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中國板是指符合國內大多數體型和流行需要服裝樣板的總稱。具體可包括文化大革命時期流行穿著的寬松式軍便服板型和目前流行穿著的合體型時裝板型；以及適合個體加工者，采取量體裁衣用的合體板型和適合商品化成衣批量加工者所采用的工業(yè)化不完全合體板型；或者是采用立體裁剪法獲取的平面時裝板型，采用“基型法”、“原型法”、“國型法”制作的時裝板型，以及在各種樣板基礎上修改而形成的時裝板型，它們部屬于中國板。

    首先，板型研究和討論主要應放在成衣化批量生產用板型中，如何適應各種體型的需要。即：提高板型的適用性，兼容性。因此，人的體型差異是影響板型效果的主要因素之一。例如：女性中有平胸休、標準體、挺胸體之分，如果通過測量前、后腰節(jié)差知道：平胸體前、后腰節(jié)差為2CM；標準體前、后腰節(jié)差為6CM；挺胸體前、后腰節(jié)差為4CM。 

    目前的女性服裝都是以追求體現女性特征為目標的設計，因此我們是以前、后腰節(jié)差3CM體型條件來制板的，從該板型制圖框架上可以看到：前、后上平線呈水平狀持點。

    其次，除了以上體型條件因素影響板型框架內容外，還要注意面料特性與工藝技術形式應用關系。這也是影響板型效果的主要條件因素之一。

    例如：我們在立體裁剪中知道；不同的面料特性會形成不同的工藝技術形式和產生不同衣型框架等特點。

    其中，剛性面料合休時產生的省量最大，由于其懸垂性差，故起翹量最�。蝗嵝悦媪虾象w時產生的省量較小，其懸垂性較強，起翹量較大；垂性面料合體時產生的省量最小，其懸垂性最強，起翹量最大。因此，在無省款式中最適合采用垂性面料制作，而且在8CM體型中，由于起翹量大的原因，也會出現后上平線長于前上平線1．5CM左右的框架特點。相反，在剛性面料中，由于起翹量小的原因，也會出現后上平線低于前上平線工．5CM左右的框架特點。

    由此可見，面料內在的質地性能與工藝技術形成的應用內容有著密切的關系，是服裝達到平衡合體過程中的重要基礎條件。每一個成熟的板型師，在制板時必須綜合面料特性與款型、體型關系后，采用相適應的工藝技術內容。

    最后，在制板過程中考慮款式造型的合體性，將是板型研究中最復雜的技術內容。

    所謂服裝造型的合體概念；目前已經受到了較大的沖擊，迫使我們改變傳統(tǒng)的思維方式，對現代的合體概念作進一步的研究和探討。

    即使在貼體型和合體型服裝；阪型中，也存在著局部結構間的完全合體、半合體、不合體和過分合體等內容，直接影響著板型的穿著效果。

    例如：在衣織造型中，無論是紡織，翻織還是立織，從完全合體型、半合體舒適型和松身不合體型，以及發(fā)展到目前流行過分合體型過程中知道：人們對合休概念的理解已經有了；限本性的改變。過去那種完全合體的觀念已經被打破，人們在追求服裝舒適合體、美觀新穎的同時，終于創(chuàng)造出過分合休的新造型技術，為增強領型的實用功能和開拓造型設計領域提供了有益的借鑒。

    所謂十分合體袖窿結構，它屬于想像而不易達到的理想狀態(tài)，即使在目前追求的貼體服裝中，其袖窿與袖子也只能達至九分合體的狀況，故被稱為十分合體袖窿。如常見的少女裝，青春裝類貼體服裝中，其袖窿間放松量較小，適合使用彈性面料和透氣性強的面料制作。

    八分合體袖窿結構，它源于淑女裝、少婦裝類較合體袖窿中，追求美觀合休、舒適宜穿的理想狀態(tài)。由于該袖窿放松量較大，故穿著時的舒適性和兼容性也相對較強。

    七分合體袖窿結構，它屬于太太裝、胖體人裝、職業(yè)裝類半合體袖窿中，追求流行性合體造型的理想狀態(tài)。由于該袖窿放松量最大，故穿著時的舒適性和兼容性最強。

    為此，目前制板中我們有意識將服裝板型分為：青春裝、淑女裝、太太裝、職業(yè)裝、休閑裝等板型，就是將以上不易表達的理論性技術內容，通過實際板型方式來表達出最實用內容。其中，制板中涉及體型、面料、造型等內容，都可以根據特定對象，用途等條件，分門別類地具體一一落實。